Дело было в шкиве зажигания. А стартер создавал помехи намагниченному шкиву.

Снимаешь пластмассу на пепельнице, дальше крышка на болтике, её открутишь и найдёшь разъём.

Рыбы на нём нет, не путайте человека.

Перепрошей блок. Убери из памяти иммобилайзер вообще, затем отключи его, только вставь перемычку в разъём иммобилайзера, чтобы на разъёме калиния была.

Отлично подходит универсальный лямбда-зонд NTK от NGK. Только совмести распайку.

Извиняюсь, что не отписался после ремонта. Теперь рассказываю, всё на самом деле было очень просто, хотя сомнительно. Да, хозяин поменял, звёздочку ВВТи-Ай, клапан, заменил масло и промыл магистраль ВВТи-Ай. Но всё равно дело было в звёздочке. На новой был заводской брак, она сразу клинанула. Поставили новую, всё здорово. Вот так мучаемся из - за запчастей...

Об этом я думал, поэтому вмето реле вставлял перемычку. Всё остаётся неизменно.

Стартер перебирал, - всё в норме, докапаться не до чего. Аккумулятор менял.

Здравствуйте, участники форума! Расскажу вам свою проблему, надеюсь, что не всем она покажется из ряда вон выходящей.
Притащили ко мне на СТО Тойоту Раум. Хозяин рассказывает, что никогда проблем не было, однако накануне он подъехал к магазину, заглушил машину, купил в магазине, что надо, сел в авто, а она не заводится. Начал осматривать машину, сразу прислушался к бензонасосу, который молчал несмотря на прокручивание стартером, иногда срабатывал на мгновение, после чего опять на боковую. Я подумал, что дело банальное, не стал даже сканер подключать, только проверил ток на вставленной в насос фишке - всё приходит. Заменил бензонасос - начал отрабатывать, вот только машина так и не подавала признаков жизни. Посмотрел ошибки - код 12, датчик коленвала. Проверил искру - нету искры. Втыкаюсь в разъём блока на контакты ДПКВ - импульс приходит, и причём хороший. Тахометр и форсунки, кстати, тоже молчали. Начал проверять питание блока - все минусы и плюсы на месте. Разобрал блок - до главного процессора всё целое. Но вариантов не было, тем более, что на машине никогда не было сигнашки и иммобилайзера. Поменял блок - и вот чудо - она завелась, однако обороты движок набирал уж больно вяло. Я заглушил машину. Заводить - не заводится! Я в панике! А вдруг блок был целый? Зря поменял? Для моей мастерской это не приемлимо. Однако помучав машину, она опять завелась, и в дальнейшем, хоть и с 10-й попытки, но заводилась. Старый блок этим похвастаться не мог. Но когда машина не заводилась, опять высвечивался код 12. Я опять втыкаюсь осциллографом - импульс в идеале, и при одинаковых импульсах она может заводиться, а может нет. Прозвонил всю проводку по ЭСУД - всё чётко. Стартер крутит, как миксер! Заземление датчика в норме! Потом я откопал ещё более несуразное явление в этой машине: если не крутить стартером, а просто перемыкать реле стартера перемычкой, то в 7 из 10 случаев машина заводится, причём если и заводится, то с пол-пинка. Я подумал на замок, понавтыкал перемычек вместо замка - ничего не изменилось, проверил все реле - рабочие. Получается, что перемыкая реле в ручную из салона машина не заводится, а перемыкая контакты на гнезде реле стартера - машина запускается! И во всех случаях незапусков блок не видит ДПКВ. Я даже сравнил импульсы при разных способах запуска - они абсолютно идентичны, что при перемыкании, что при имитации реле. Когда я кручу стартером через замок, питание и массы везде остаются на своих местах. Катушки тоже проверил, у меня есть проверочные - дело не в них. Начал даже грешить на помехи в движке, снял ремень с генератора - толку нет. У кого какие мысли, товарищи? Вот и вправду, вопрос для настоящего диагноста!

Какие радио, какие схемы?!?!?!?! Возьми сто рублей, заедь на СТО и всё, или спаяй себе К-ляйн адаптер (этих схем миллион, только сделай запрос в поисковике), если ты умеешь делать такие вещи. А то разводят детский сад, из мухи слона лепят. Вроде взрослые мужики...

Если это ниссан с дополнительным ТНВД, то всё понятно - просох промежуточный сальник. Разбирай насос и меняй все резинки - всё будет в норме. Именно через промежуточный сальник, который стоит как-раз между кулачковой осью насоса и камерой высокого давления. И заправку пусть поменяет, скорее всего залил переэтилированный бензин.


Какая уверенность! И как же, расскажите, из-за неисправности регулятора давления может попадать бензин в картер? Из-за неисправности РДТ может лишь возникнуть повышение обратного давления и, как следствие, уменьшение номинального в магистрали подачи. Поэтому фуфло вы гоните, уважаемый!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Неисправность, скорее всего, в самой панели. В любом случае, 100% хозяин нагло обманывает тебя.

Датчик-мотор раскручивается и регулируются потенциометры внутри него, положение и стопора.

Уважаемый Step! Вы, конечно, извините, но оба ваших совета - такая чушь, которой мой месячный студент бы не спорол. Я не силён в ходовой части, поэтому не рассуждаю о подвеске. Я разбираюсь в ЭСУД, и в тех вопросах, в которых я компетентен, даю советы. Следуйте моему примеру, чтобы в следующий раз не выглядеть дураком.

Спасибо за совет. Хоть кто-то что-то сказал. Основная масса только и может, что давать тупые, абсурдно непрофессиональные советы на простейшие вопросы.

А двигатель цепной или ремённый. Если цепной, то вполне возможно, что просто растянулась цепь, а если ремённый - посмотри метки.

Да причём здесь прошивки, что за детский сад!!!! У меня бы студент такую чушь не начал пороть. Проверяй линии питания бензонасоса, реле, провод может быть перебит, контакт будет пропадать и спонтанно появляться, сам насос может мозг компосировать, главное реле смотри, могут быть внутри контакты обгореть, и реле будет срабатывать через раз. А советы что выше будешь слушать, - будешь выглядеть дибилом в глазах клиента!

Мне кажется, что дело либо в датчике-моторе дроссельной заслонки ( он может сбиться и подлежит ремонту в умелых руках и регулируется по положениям потенциометров внутри мотора), либо в модуле зажигания. Проверь его так: сними его с холодного двигателя, нагрей до градусов 70-ти 80-ти, и заведи. Если он компосирует мозг нахолодную - на нагретом машина заработает сразу нормально. Но я больше склоняюсь к первому варианту, и уж тем более дело не в ДМРВ или Датчике температуры, - это абсурд, простите меня.

Не может одометр скинуться от сброса блока управления. В панели стоит свой микрокомпьютер со своей памятью, и перестать работать он не может тем более. Тебя намазали.

На Опель Астра 2005-го года, движок Z18XE, не было зарядки. Отремонтировали генератор, зарядка появилась, а лампа не гаснет. Сканер считывает две ошибки - Р0621 по обрыву управления контрольной лампой зарядки и U0203 - неисправность цепи КАН шины блока управления двигателем. Сбрасываешь ошибки - не повторяются, пока не заглушишь и не отключится главное реле. Если заглушить и сразу завести - всё в норме. Питание на блоке управления проверил, предохранители, само собой, тоже. Выходы с главного реле в норме, всё на блок приходит. Грешу на блок управления, но, сами понимаете, такие вещи в последнюю очередь, тем более оборотки не найдёшь на такой Опель. Может что подскажите?

[quote name='БаррБоссБоец' date='20.9.2009, 22:34' post='181']
На Тайоте Раф 4 с двигателем 1AZ-FSE D4 загорается ошибка 1349 "Неисправность системы VVT-I". После удаления машина проезжает 10-15 КМ, и ошибка загорается снова. Клапан меняный, шкив VVT-I тоже. Масло поменял клиент уже у нас. Когда на сканере активирую клапан VVT-I, машина никак не реагирует, а должна заглохнуть( может и сканер глючить, но на вилле сегодня включал клапан, он заглох). Искали масляный фильтр VVT-I, так и не нашли. Что может быть?
Хочу добавить, что я промыл таки фильтр VVT-I.

На Тайоте Раф 4 с двигателем 1AZ-FSE D4 загорается ошибка 1349 "Неисправность системы VVT-I". После удаления машина проезжает 10-15 КМ, и ошибка загорается снова. Клапан меняный, шкив VVT-I тоже. Масло поменял клиент уже у нас. Когда на сканере активирую клапан VVT-I, машина никак не реагирует, а должна заглохнуть( может и сканер глючить, но на вилле сегодня включал клапан, он заглох). Искали масляный фильтр VVT-I, так и не нашли. Что может быть?